Эксклюзивная инструкция по монтажу сайдинга: отделка дома своими руками в соответствии с технологией + видео

При наличии свободного времени возникает желание сделать монтаж сайдинга своими руками, чтобы свести к минимуму расходы на отделку дома. Материал практичный и недорогой, а работу можно выполнить самостоятельно. Пошаговая инструкция с подробным описанием всех этапов поможет разобраться в тонкостях процесса начинающим мастерам.

Набор комплектующих деталей

Для проведения монтажа сайдинга предусмотрен обширный набор дополнительных элементов, позволяющих закрывать стыки в разных местах, сделать покрытие эстетически привлекательным. Список аксессуаров может несколько отличаться, так как строения имеют разную конфигурацию, а мастера – собственный подход к оформлению.

Тип профиля	Фото	Назначение
Стартовый		Применяется для крепления нижних панелей. Устанавливается по периметру строения в горизонтальном положении.
Финишный		Используется для фиксации верхних панелей, а также обрезанной кромки околооконных планок и J-фаски.
Соединительный		Не является обязательным элементом, так как сайдинг допускается монтировать внахлест. Но может устанавливаться в местах стыковки панелей.
Околооконный		Применяется совместно с финишной планкой для оформления окон и дверей, если они утоплены внутрь стены, а не находятся на одном уровне с ней.
Сливной		Устанавливается в местах горизонтальных стыков, требующих отвода влаги. Часто заменяется металлическими отливами.
Внутренний угол		Закрывает стыки между двумя плоскостями, расположенными под углом 90 градусов относительно друг друга.
Наружный угол		При монтаже фиксируется в вертикальном положении. Применяется для обрамления внешних углов строения.
J-профиль		Универсальный профиль для оформления. При необходимости им можно заменить многие комплектующие детали.
J-фаска		Предназначается для закрытия лобовой доски карнизных и фронтонных свесов. Применяется с финишной рейкой.
Наличник		Дает возможность красиво оформить оконные и дверные блоки, если они располагаются на одном уровне со стеной.
Молдинг		По форме напоминает обычный плинтус. Подходит для оформления стыков между сайдингом и покрытием из других материалов.
Софит		Выпускается в виде панелей для отделки горизонтальных поверхностей. Для вентиляции и отвода влаги предусмотрены отверстия.

Набор комплектующих элементов для отделки фасада сайдингом подбирается индивидуально с учетом специфики здания. Чтобы избежать недоразумений с гарантийными обязательствами, нужно выбирать панели и аксессуары одного и того же производителя. На практике компании отказываются нести ответственность за предоставляемый материал, если применялись комплектующие сторонних торговых марок.

• Читайте также о плюсах и минусах винилового сайдинга при эксплуатации

Подготовка основания из ОСП (OSB)

В теории технология монтажа сайдинга допускает крепление элементов без обрешетки на ровное основание. Часто без опорной конструкции отделывают каркасные дома, обшитые плитами ОСП (ОСБ), которые обладают достаточной влагостойкостью и необходимой прочностью. Это возможно, если на поверхности нет существенных неровностей.

Обязательное условие – наличие гидроизоляции. Для этого подойдет паропроницаемая мембрана из полипропилена («Изоспан A» и другие), которая обеспечит защиту внутренней части от проникновения влаги. Ее укладывают с напуском 15 см на соседние полотна. Особое внимание уделяют местам рядом с дверными и оконными проемами, а также в точках пересечения с другими конструкциями.

Внимание! Важно не перепутать сторону гидроизоляции при укладке. Снаружи должна находиться гладкая поверхность материала.

Для более качественного отвода влаги и вентиляции пространства под облицовкой делают обрешетку из брусков 20х40 мм. Планки располагают поверх защитной мембраны в местах несущих стоек строения. О наличии такого зазора говорится в СП 31-105-2002 в пункте 10.1 об общих требованиях к конструкции наружных стен.

Утепление минеральной ватой и устройство обрешетки

Если предполагается делать монтаж сайдинга своими руками с утеплением, то без несущего каркаса не обойтись. Делают его из дерева или металлических профилей. Свободное пространство заполняют теплоизоляцией, если это необходимо. Оптимальный вариант – минеральная вата. Она пропускает пар, поэтому риск образования конденсата на стене отсутствует.

Деревянная обрешетка

Чаще всего древесину выбирают при отделке сайдингом каркасных, брусовых и бревенчатых строений. Если утепление для деревянного дома не требуется, то монтируют только обрешетку из досок 25 мм. При устройстве дополнительной теплоизоляции устанавливают горизонтальные бруски, а между ними укладывают минвату, которая поставляется в виде плит или матов (рулонов). Удобнее работать с плитами, так как они имеют компактные размеры.

Для устройства деревянного каркаса с утеплением придется приобрести ряд дополнительных материалов:

• бруски сечением 50х50 мм;
• обрезные доски толщиной 25 мм;
• плиты теплоизоляции 50 мм;
• гидроизоляционную пленку и скотч;
• антисептическое средство;
• саморезы длиной 70 мм;
• скобы для степлера.

На предварительном этапе деревянные элементы обрешетки пропитывают антисептиком со всех сторон, чтобы продлить срок службы конструкции. Это защитит каркас от гниения, жучков и появления плесени. От качества несущей части будет зависеть долговечность покрытия в целом.

Инструкция по утеплению дома и устройству обрешетки под сайдинг.

• Установка брусков 50х50 мм для утеплителя. Элементы монтируют в горизонтальном положении, чтобы была возможность уложить теплоизоляцию между ними. Для крепления применяют саморезы 70 мм. Расстояние между брусками определяется шириной плит минеральной ваты, но с вычетом 1 см для создания плотности. Работу проще проводить по шаблонам из планок нужной длины. Если ширина плит 60 см, то делают заготовку 59 см. Рядом с проемами бруски устанавливают по всему периметру.

• Укладка утеплителя между брусков. Плиты теплоизоляции располагают вплотную друг к другу, при этом не должно оставаться видимых щелей. При необходимости во время монтажа их подрезают канцелярским ножом. Для дополнительной фиксации можно использовать тарельчатые дюбели-держатели из пластика (грибы).

• Устройство гидроизоляционного слоя. Минвата боится влаги, поэтому защитная мембрана должна присутствовать в обязательном порядке. Полотна допускается расстилать горизонтально или вертикально. Важное условие — наличие напуска не менее 15 см. Пленку крепят к брускам при помощи степлера так, чтобы гладкая сторона гидроизоляции находилась вверху. Для надежности стыки полотен проклеивают скотчем.

• Монтаж обрешетки из досок 25 мм. На этом этапе требуется выравнивание элементов по уровню, чтобы фасад после отделки сайдингом имел геометрически правильную форму. Сначала устанавливают доски вертикально по краям стены. Между ними натягивают шнурку, а уже по ней выставляют остальные стойки на расстоянии 40 см друг от друга. Для выравнивания используют подкладки из планок разной толщины. Также регулируют прижатие досок саморезами. Проемы обшивают по всему периметру.

Такой вариант обрешетки оптимален. Конструкция получается более прочной и надежной за счет перевязки брусков и досок под углом 90 градусов. Расположение утеплителя по горизонтали исключает вероятность усадки вниз. Наличие дополнительных стоек из досок не позволит теплоизоляции выдавливать сайдинг, деформировать виниловое покрытие в местах соприкосновения.

Металлическая обрешетка

Для монтажа винилового сайдинга подходит также обрешетка из металлических профилей. Чаще ее устраивают при отделке кирпичных и блочных домов с дополнительным утеплением или без него. Металлический каркас стоит дороже, но при этом более долговечен. Собирают его из оцинкованных элементов, которые устойчивы к биологическому и химическому воздействию.

Для устройства каркаса из профилей с утеплением потребуется специальный набор деталей и материалов:

• стандартный профиль CD шириной 60 мм;
• скобы типа ES (прямые подвесы);
• дюбели для крепления подвесов к стенам;
• прессшайбы;
• минеральные плиты;
• гидроизоляционная мембрана и скотч;
• дюбели-держатели для теплоизоляции.

Стандартная длина профилей составляет 3 м. При облицовке сайдингом одноэтажных домов необходимость в соединении отсутствует, так как их высота обычно не превышает указанное расстояние. Однако для полуторных и двухэтажных строений без стыковки металлических стоек не обойтись. Для соединения оцинкованных элементов подойдет удлинитель 60х27 мм. Его вставляют изнутри и крепят прессшайбами с боковой стороны.

При устройстве металлической обрешетки для сайдинга с дополнительным утеплением придерживаются следующей последовательности:

1. Установка оцинкованных подвесов (скоб типа ES). Элементы крепят к фасаду строения дюбелями в местах расположения стоек обрешетки. Расстояние между скобами по горизонтали – не более 40 см, по вертикали – не более 50-60 см. Для крепежей предусмотрены две точки. После фиксации боковые пластины загибают перпендикулярно стене.
2. Укладка теплоизоляции (минваты). Минеральные плиты распределяют по поверхности стен так, чтобы между ними не было видимых щелей. Установленные подвесы должны проходить сквозь утеплитель. Они выступают дополнительными крепежами теплоизоляции.
3. Устройство гидронепроницаемого барьера. Полотна мембраны расстилают поверх утеплителя и фиксируют дюбелями-держателями в виде грибков. В местах установки скоб делают небольшие надрезы. Гидроизоляцию укладывают внахлест с напуском не менее 15 см. Стыки проклеивают водостойким скотчем.
4. Монтаж профилей типа CD. Металлические планки вставляют между двумя загнутыми пластинами подвесов и крепят прессшайбами по бокам на нужном расстоянии от стены. Крайние стойки устанавливают по уровню, после чего по шнурке монтируют промежуточные планки с шагом 40 см друг от друга. Рядом с окнами и дверными проемами добавляют горизонтальные профили.

Каркас должен выдерживать сайдинг и ветровые нагрузки. Для повышения несущей способности иногда вертикальные элементы соединяют промежуточными профилями по горизонтали. Это актуально, если плоскость обрешетки находится на большом расстоянии от стены здания.

Монтаж сайдинга своими руками строго по правилам

При проведении работ нужно знать особенности крепления винилового сайдинга. Материал делают из поливинилхлорида, который относится к категории пластмасс. При изменении температуры на улице происходит линейное расширение и сужение элементов обшивки. Если не учитывать этот факт, то сделать качественную и долговечную отделку дома невозможно.

Правильное крепление сайдинга убережет покрытие от деформации:

1. Размеры и тип крепежей. При монтаже применяют гвозди или саморезы с шириной шляпки – 8 мм, длиной – не менее 30 мм и толщиной – не менее 3 мм, чтобы они могли выдерживать соответствующие нагрузки во время эксплуатации.
2. Создание компенсационного зазора. Между панелями и планками оставляют промежуток для компенсации линейного расширения. Его величина определяется длиной элементов, но в большинстве случаев делают зазор 6-12 мм. Летом значение может быть минимальным, а зимой – максимальным.
3. Установка крепежа по центру перфорации. Нельзя смещать гвозди или саморезы к краям отверстий при монтаже панелей и горизонтальных планок. При фиксации вертикальных деталей допускается устанавливать один из крепежей к верхнему краю перфорации, при этом оставляют компенсационный зазор сверху.
4. Отсутствие плотного прижимания сайдинга. Нельзя вбивать гвозди или вкручивать саморезы до конца. Между пластиковой кромкой и шляпкой крепежей оставляют зазор 1-2 мм для свободного перемещения элементов при термическом расширении.
5. Расположение крепежа перпендикулярно стене. Гвозди и саморезы не должны устанавливаться с существенным наклоном в какую-либо сторону. Это негативно сказывается на качестве крепления.

Допущенные при монтаже сайдинга ошибки часто касаются нарушения этих правил, что в итоге приводит к деформации обшивки при изменениях температурного режима на улице. Спустя какое-то время на покрытии появляются волны, трещины и другие дефекты, которые исправить будет непросто.

Выбор режущего инструмента для отделки сайдингом

Перед тем как монтировать сайдинг, нужно определиться с инструментом для резки материала.

• Ножницы по металлу. Один из самых удобных и практичных инструментов, который подходит даже при отсутствии электричества на участке. Ножницами делают поперечные и продольные разрезы. Лезвия не смыкают полностью, а лишь используют на 3/4 по длине, в противном случае будут образовываться сколы.
• Ножовка по металлу. Приходится затрачивать больше времени на раскрой элементов, чем в случае с ножницами, но при этом риск повреждения материала минимален. Инструмент лучше всего подходит для резки профилей, особенно если на улице низкая температура воздуха.
• Канцелярский нож. Применяют для продольного раскроя панелей. Для этого проводят по отчерченной линии вдоль планки, делая глубокую борозду, после чего сгибают и разгибают фрагмент, пока он не отвалится. В поперечном направлении резать неудобно.
• Углошлифовальная машина (болгарка). Обеспечивает комфортную работу при любой температуре воздуха, если использовать тонкий диск на небольших оборотах. При резке образуется много пыли, поэтому стоит пользоваться защитными очками.
• Электрический лобзик. Не очень удобный инструмент для работы с сайдингом, но многие производители указывают его в инструкциях. Потребуется пилка с мелким зубом и специально оборудованное место с ровной и твердой опорой, так как материал является гибким.

Совет! Лучше остановить свой выбор на ножницах по металлу или болгарке и не экспериментировать с другими инструментами.

Установка комплектующих элементов

При монтаже сайдинга в первую очередь крепят комплектующие детали. К порядку установки не предъявляются особые требования. Можно сначала отделать окна, а после оформить углы, и наоборот. Набор элементов также допускается изменять, учитывая конфигурацию строения и личные представления об эстетике.

Наружные и внутренние углы

Угловые профили устанавливают вертикально. Между карнизом и планками оставляют зазор для возможного термического расширения. Первый крепеж смещают к верхнему краю отверстия, а остальные – располагают по центру. В этом случае обеспечивается свободный ход деталей в вертикальном направлении.

При высоте стен более 3 м стыкуют угловые планки. Для этого подрезают боковые части с перфорацией на 25 мм. После соединения между кромками с перфорацией оставляют стандартный зазор. Лицевую часть обрезанного профиля вставляют внутрь цельного элемента. Напуск делают на нижний фрагмент обрамления.

Соединительная планка (H-профиль)

Монтировать сайдинг внахлест вовсе не обязательно. Для соединения панелей по длине часто применяют H-профиль. Его крепят вертикально в тех местах, где планируется делать стыки. Принцип фиксации и соединения тот же, что и в случае с углами. При устройстве обрешетки учитывают расположение стыковочных профилей, чтобы они точно по центру попадали на стойки.

Стартовая рейка

Начальный профиль устанавливают по самой нижней линии обшивки со всех сторон строения. Для этого при помощи уровня отбивают горизонтальную полосу по периметру здания. Во многих случаях в качестве ориентира выступают отливы. От них отступают 5 мм, чтобы была возможность вставить замок первых панелей сайдинга.

Стартовую планку располагают с зазором от углового и соединительного профилей. Отступ 6-12 мм делают от крепежной кромки или внутренней стенки вертикальных планок, если ширина обрешетки невелика. Сами рейки устанавливают  с тем же зазором друг от друга.

Финишная полоса

Завершающая планка обеспечивает фиксацию последнего ряда панелей винилового сайдинга по горизонтали, а также краев околооконных профилей и J-фаски при отделке окон и карнизного свеса. При соединении реек подрезают кромку перфорации на 25 мм, оставляя лицевую часть, которую после этого вставляют внутрь соседней планки. При креплении нельзя забывать о компенсационном зазоре.

Околооконная планка

Для оформления окон и дверей при отделке сайдингом, находящихся на разных уровнях с поверхностью стены, применяют околооконные профили.

Порядок монтажа:

1. Установка финишных планок по периметру оконного блока. Завершающие полосы прижимают закругленной стороной вплотную к раме, чтобы перфорация находилась ближе к краю откосов. Рейки крепят с соблюдением стандартных правил фиксации.
2. Подгонка профилей по длине. Делают четыре заготовки, которые будут соответствовать размерам проема. Для этого измеряют расстояние всех сторон, а к полученным результатам прибавляют удвоенную ширину лицевой части планки. Если сторона проема 120 см, а ширина фронтальной стороны профиля 7,5 см, то получится: 120+7,5*2. Длина заготовки составит 135 см.
3. Подрезка углов околооконной планки. С каждой стороны профиля отмеряют расстояние, соответствующее ширине лицевой стороны, в данном примере 7,5 см. Делают надрезы по углам между фронтальной и боковой частью профиля. На нижних и верхних заготовках загибают кромку по линии, а на вертикальных – делают вырез. Лицевую сторону горизонтальных планок также подрезают под 45 градусов.
4. Подгонка боковой кромки по ширине. Измеряют ширину откоса в двух местах для точности. К полученным данным прибавляют расстояние, на которое выступает профиль за пределы обрешетки (обычно 2,5 мм). Размеры переносят на заготовку и по линии отрезают лишнюю часть профиля.
5. Крепление заготовок. Чтобы зафиксировать обрезанные края планки в финишном профиле, делают специальные зацепы (насечки) пуансоном. Если такого инструмента нет, то можно взять гвоздь, положить боковой частью шляпки на внутреннюю поверхность кромки и пробить молотком. После того как край околооконного профиля будет зафиксирован в завершающей рейке, устанавливают крепежи по периметру.

Дополнение! Многие крепят оконный отлив после отделки откосов, но лучше поставить его сразу после крепления нижнего профиля так, чтобы загнутые края с двух сторон находились под боковыми планками.

J-профиль

Основное назначение J-рейки – оформление внутренних углов на карнизных и фронтонных свесах, а также отделка окон и дверей при их расположении на одном уровне с поверхностью стены. J-образные профили сайдинга соединяют на прямом участке, оставляя лицевую кромку и срезая полосу с перфорацией на 25 мм, как и в случае с остальными элементами.

При установке J-профиля вокруг оконных блоков и дверей нужно правильно делать измерения и подрезать профили. За основу берут ширину передней стороны рейки, которая чаще всего составляет 25 мм. Это расстояние удваивают и прибавляют к общей длине, полученной в результате измерений.

Подрезка на углах:

1. Верхний профиль. С каждого края делают надрезы по обе стороны торцевой стенки на 25 мм. После загиба должны получиться своеобразные язычки, направленные вниз. Передние части по краям J-рейки подрезают под 45 градусов.
2. Боковые планки. В верхней части делают выемки в торцевой стенке рейки на то же самое расстояние. Лицевую сторону оставляют без изменений. Поверх нее должен находиться профиль, подрезанный под 45 градусов. Снизу делают такие же язычки, что и на верхней планке. Фронтальную часть подрезают под уголки.
3. Нижний профиль. С двух сторон вырезают выемки по 25 мм.

С использованием J-профиля часто оформляют внутренние углы. Для этого с одной стороны монтируют сайдинг с отступом 6-12 мм от стены для обеспечения необходимого зазора. На другой стене устанавливают профиль так, чтобы его задняя стенка прилегала к поверхности панелей.

Наличник

Для обрамления окон при монтаже сайдинга часто используют наличник, который имеет увеличенную ширину лицевой кромки. Принцип установки практически ничем не отличается, за исключением величины выемок и язычков по краям. Их размеры определяются шириной фронтальной части планки. Этот показатель зависит от производителя, выпускающего материал.

Стоимость наличника в два раза выше, чем того же J-профиля, поэтому его используют гораздо реже при обшивке дома.

J-фаска

Применяют при отделке свесов крыши, чтобы закрыть ветровую доску с внешней стороны. Перед установкой вплотную к кровельному материалу крепят финишную планку, которая необходима для защелкивания края профиля. При монтаже лицевую часть J-фаски подрезают до нужных размеров, делают замки и вставляют в завершающую рейку. Крепежи при этом располагаются с нижней стороны свеса.

Молдинг

Для оформления стыков с покрытиями из других материалов применяют молдинг. Декоративную деталь устанавливают на внутренних углах между двумя стенами или на карнизах. С одной стороны предусмотрен паз для сайдинга, а с другой – специальная кромка, которая перекрывает место стыка.

Сливная планка

Пластиковый элемент выполняет функцию отвода осадков рядом с цоколем, окнами, на стыках с фронтоном, а также в других местах с перепадами и переходами. Профиль часто заменяют металлическими отливами с полимерным покрытием, чтобы обеспечить более качественную защиту от влаги.

Софит

Для обшивки горизонтальных и наклонных поверхностей предназначается софит, имеющий перфорацию для отвода попавшей влаги и вентиляции внутреннего пространства. Панели крепят по той же схеме, что и сайдинг на стенах. Чаще всего софитом отделывают свесы крыши. Панели нарезают по ширине карниза с учетом зазора. Один край вставляют в J-фаску, а другой – в элемент, расположенный со стороны фронтона или стены.

Как монтировать сайдинг внахлест

Наиболее популярен монтаж сайдинга без соединительной планки, когда панели крепят внахлест. В этом случае не нужно приобретать H-профиль, а значит, тратить дополнительные средства. Но при таком способе отделки швы заметны на близком расстоянии. Выбор схемы – дело вкуса.

Установка панелей на стенах

Панели сайдинга устанавливают снизу вверх. Теоретически можно начинать как с левой, так и с правой стороны. Но есть смысл сделать швы менее заметными. Для этого определяют приоритетную сторону, на которой сосредоточен основной вид здания. И начинают работы с противоположного края, чтобы не было видно торцов панелей с основных мест обозрения.

Особенности монтажа:

1. Первый ряд. Нижний замок вставляют в стартовую планку и фиксируют в центр перфорации с соблюдением правил, указанных выше. Излишнего натяжения при этом быть не должно.
2. Соединение сайдинга внахлест. Края напускают на соседние панели справа или слева. От стенок комплектующих деталей и между верхними замками оставляют рабочий зазор 6-12 мм.
3. Промежуточные ряды. Последующие панели устанавливают так, чтобы швы смещались не менее чем на 60 см друг от друга в соседних рядах. Нижнюю часть сайдинга вставляют до упора в ответную часть замка сверху.
4. Последний ряд. Самые верхние панели подгоняют по размеру, обрезая по всей длине. Делают вдоль всего края насечки с шагом 20-30 см (пуансоном или шляпкой гвоздя). После этого верхний край вставляют в завершающую планку, а нижний – в замок предыдущего ряда.

Монтаж вокруг окон и дверей

Чтобы обойти сайдингом окно с нижней стороны, делают вырез в верхней части панели. Сначала измеряют расстояние по горизонтали. Для этого прикладывают панель к месту будущей установки так, чтобы она перекрывала проем, после чего ставят метки напротив стенок окантовочных планок, оставляя указанный зазор с двух сторон. Далее измеряют промежуток по вертикали – от замка предыдущего ряда до внутренней части нижнего профиля окна.

Вверху окон или дверей вырезают нижнюю часть панели. Измерения проводят аналогичным образом. При наличии широкого проема внутрь околооконных планок вставляют финишную полосу сверху и снизу, чтобы качественно закрепить обрезанные края сайдинга.

Особенности отделки фронтона

Монтаж сайдинга на фронтоне имеет свои нюансы, так как отделываемая поверхность может иметь форму треугольника или трапеции. Приходится подрезать панели под угол. Для переноса линий на заготовку применяют подвижный угольник или делают шаблоны, соответствующие уклону скатов крыши.

Особые сложности вызывает переход между стеной и фронтоном. Чтобы отделать его, сначала подрезают панель под угол в соответствии с уклоном. Измеряют расстояние по вертикали от нижнего края верхнего замка установленного ряда до горизонтальной J-рейки. После этого определяют промежуток по горизонтали. С нижней стороны сайдинга вырезают кусок в соответствии с замерами и зазорами.

В тех случаях, когда необходимо обрезать панели с двух сторон, измеряют длину следующего фрагмента по верхнему замку предыдущего ряда. Разметку переносят на сайдинг снизу и отчерчивают линии по краям с использованием шаблона. Для крепления последнего куска внутрь J-реек вставляют обрезки финишных планок.

Транспортировка и хранение материала

Перед монтажом сайдинга ПВХ стоит ознакомиться с правилами транспортировки и хранения, чтобы не испортить материал.

• При перевозке и складировании панели и комплектующие должны находиться в упаковке и располагаться на ровной опоре, соответствующей их длине.
• Не допускается хранение сайдинга во влажных местах, под воздействием ультрафиолета, а также в стопках, высота которых превышает 15 упаковок.
• Рекомендуемый температурный режим – от -35 до 50 градусов. Рядом с материалом не должно быть отопительных приборов.
• Нельзя подвергать упаковки ударным нагрузкам и чрезмерным перегибам в процессе погрузки и разгрузки.
• При хранении на улице необходимо обеспечить защиту от влаги в виде навеса или водонепроницаемой пленки.

При какой температуре работают с сайдингом

При минусовых температурах отделка дома виниловым сайдингом проблематична, но все-таки возможна. Каждый производитель устанавливает свои предельные значения, исходя из характеристик изготавливаемого материала. Пластик (в данном случае ПВХ) на морозе становится хрупким, что приводит к появлению трещин при неосторожном обращении и резке. Увеличивается риск повреждения панелей и комплектующих.

Сказать точно, при какой температуре монтируют сайдинг, можно только после изучения документации производителя. Одним из ориентиров является продукция канадской компании Mitten, которая первой начала выпускать уличную обшивку на основе ПВХ. На официальном сайте указано, что с материалом допускается работать при температуре до -10 градусов. В то же самое время российский производитель Grand Line в своей инструкции указывает -5 градусов.

• Узнайте больше о производителях сайдинга в России и за рубежом

Вопросы и ответы

Будет полезно ознакомиться с ответами на популярные вопросы, которые касаются отделки сайдингом частных домов и подсобных строений.

1. Чем лучше крепить – гвоздями или прессшайбами? Если каркас деревянный, то применимы оба способа. Второй вариант более удобен. Можно легко контролировать зазор между шляпкой и пластиковой кромкой. В случае с металлическими профилями вариант один – прессшайбы.
2. Что будет, если не оставлять зазоры при монтаже сайдинга? Последствия приводят к деформации винилового покрытия после значительных перепадов температур. На поверхности обшивки образуются волны, появляются трещины и прочие дефекты, которые непросто исправить.
3. Можно ли монтировать обычные панели вместо софита? Не рекомендуется. На свесах крыши и при обшивке других горизонтальных поверхностей лучше устанавливать перфорированные элементы, обеспечивающие вентиляцию пространства под кровлей.
4. Можно ли заниматься установкой сайдинга в дождь? Атмосферные осадки не сказываются на качестве отделки. Однако лучше воздержаться от работ по теплоизоляции. Если утеплитель уже обтянут гидроизоляцией, то дождь не станет серьезной помехой.

Видео: отделка сайдингом своими руками

В обучающем видео приведен пример облицовки с утеплением и устройством обрешетки из металлопрофиля. Демонстрируется, как правильно укладывать минеральную вату, крепить оцинкованные элементы к подвесам, устанавливать панели и дополнительные элементы, а также обшивать карниз.

Напутствие начинающим мастерам

Не пренебрегайте основными принципами, когда будете делать монтаж сайдинга своими руками. Внимательно изучите предложенную инструкцию «для чайников» по отделке дома, выберете оптимальный вариант устройства обрешетки и теплоизоляции (если она необходима). Продумайте схему расположения комплектующих деталей, исходя из особенностей строения и своих эстетических предпочтений.

Полезные статьи:

• Акриловый или виниловый сайдинг
• Виды сайдинга для наружной отделки дома
• Можно ли красить сайдинг
• Чем мыть сайдинг на доме